Polska od najlepszej strony

Kierowca odbiera Państwa z lotniska w Warszawie (WAW) i zawozi do Hotelu Bristol, pierwszego adresu przy Trakcie Królewskim, kilka kroków od Pałacu Prezydenckiego. Po zakwaterowaniu historyk wprowadza Państwa na Starówkę. To, na co Państwo patrzą, jest rekonstrukcją: w 1945 roku dziewięćdziesiąt procent Warszawy leżało w gruzach, a Starówka, po której Państwo chodzą, została odbudowana w latach pięćdziesiątych na podstawie osiemnastowiecznych wedut Bernarda Bellotta, aż po profile okien. Przewodnik pokazuje, gdzie są szwy, które budynki są naprawdę stare i co świadomie pominięto. Spacer kończy się na Rynku Starego Miasta, a kolacja czeka w restauracji w piwnicy kilka ulic dalej.

Poranek należy do Muzeum Powstania Warszawskiego, które opowiada o sześćdziesięciu trzech dniach 1944 roku, gdy miasto powstało, nie doczekało odsieczy, a potem zostało systematycznie zniszczone w odwecie. To gęste muzeum i warto mieć kogoś, kto podpowie, na co poświęcić uwagę. Po południu przechodzą Państwo do Łazienek Królewskich, parku, który ostatni król Polski urządził dla siebie, z pałacem stojącym na własnej wyspie pośrodku stawu i pawiami swobodnie chodzącymi po terenie. Wieczorem pianista gra dla Państwa godzinę Chopina prywatnie, w salonie, a nie w sali koncertowej, czyli mniej więcej w sytuacji, dla której ta muzyka powstała.

Po śniadaniu kierowca wiezie Państwa na południe do Krakowa, około trzy i pół godziny z postojem, a Państwo zatrzymują się w Hotelu Copernicus przy ulicy Kanoniczej, w najstarszym domu najstarszej ulicy pod Wawelem. Późnym popołudniem przewodnik wyprowadza Państwa na Rynek Główny, największy średniowieczny rynek Europy i wciąż działające centrum miasta, a nie muzeum samego siebie. Usłyszą Państwo hejnał z wieży Mariackiej, urywany w pół dźwięku o każdej pełnej godzinie, i dowiedzą się dlaczego. Kraków nigdy nie został zrównany bombami z ziemią, więc inaczej niż w Warszawie wszystko tutaj jest naprawdę tak stare, jak wygląda. Kolacja pod sklepieniami czternastowiecznej piwnicy przy Rynku.

Zaczynają Państwo na Wzgórzu Wawelskim, kilka kroków od drzwi hotelu, od prywatnego zwiedzania zamku i katedry jeszcze przed ogólnym otwarciem. Przez pięćset lat była to siedziba królów Polski oraz miejsce ich koronacji i pochówku, a przejść ją wcześnie z historykiem, a nie w kolejce, to różnica między zabytkiem a opowieścią. Po południu idą Państwo do Muzeum Czartoryskich, żeby stanąć przed Damą z gronostajem Leonarda, jednym z niewielu zachowanych obrazów mistrza i, co rzadkie, takim, przed którym zwykle nie ma tłumu. Reszta dnia pozostaje wolna, co w Krakowie nie jest marnotrawstwem: Rynek zasługuje na to, żeby po prostu na nim usiąść.

Poranek należy do Kazimierza, dzielnicy, która przez czterysta lat była osobnym miastem i do 1941 roku mieściła jedną z największych społeczności żydowskich w Europie. Historyk prowadzi Państwa przez siedem zachowanych synagog, stary cmentarz i podwórka, obok których większość zwiedzających przechodzi obojętnie, i mówi wprost o tym, co się tu wydarzyło i czym dzielnica stała się od tamtej pory. Po południu ton zmienia się celowo: warszawski, a raczej krakowski szef kuchni zabiera Państwa do działającej kuchni na kilka godzin lepienia pierogów ręcznie, co jest trudniejsze, niż wygląda, a do tego dochodzi degustacja polskich wódek, które pije się zimne i czyste, a nie w drinkach. Jecie Państwo to, co zrobiliście.

Dwadzieścia minut za Krakowem schodzą Państwo do Wieliczki, kopalni soli czynnej nieprzerwanie od XIII wieku do lat dziewięćdziesiątych. Liczy się to, co zostawili górnicy: komora za komorą wykuta w soli kamiennej, a sto jeden metrów pod ziemią kaplica św. Kingi, pełnowymiarowy kościół, którego ołtarze, płaskorzeźby i żyrandole górnicy wykonali z soli po godzinach. Mają ją Państwo na wyłączność, a stół jest nakryty. Potem kierowca wiezie Państwa na zachód do Wrocławia, około trzech godzin, i przyjeżdżają Państwo w porę, żeby zobaczyć, jak wokół Ratusza zapalają się światła Rynku.

Wrocław był niemieckim Breslau do 1945 roku, a potem zasiedlili go niemal w całości Polacy wysiedleni z terenów dzisiejszej Ukrainy, więc miasto niesie obie historie naraz. Przewodnik zaczyna na Rynku, drugim co do wielkości w kraju po krakowskim, a potem przechodzi z Państwem na Ostrów Tumski, wyspę katedralną, gdzie latarnie gazowe wciąż zapala się co wieczór ręcznie. Po południu odwiedzają Państwo Halę Stulecia, żelbetową kopułę Maxa Berga z 1913 roku, w swoim czasie skandal inżynieryjny, a dziś obiekt UNESCO. Przez cały dzień przewija się poszukiwanie krasnali: kilkuset małych figurek z brązu wpuszczonych w chodniki, wnęki i rury spustowe, które zaczęły się jako symbol protestu przeciw władzom komunistycznym, a dziś są tym, po co dzieci ciągną rodziców przez całe miasto.

To najdłuższy dzień jazdy i jest celowo przerwany. W połowie drogi zatrzymują się Państwo w Toruniu, ceglanym gotyckim mieście nad Wisłą, które przetrwało wojnę nietknięte i w którym urodził się Kopernik; jest czas na starówkę, krzywą wieżę i pierniki, wypiekane tu według strzeżonych receptur od XIV wieku i zupełnie niepodobne do miękkiej wersji sprzedawanej gdzie indziej. Późnym popołudniem jadą Państwo dalej na wybrzeże i zatrzymują się w designerskim hotelu na Wyspie Spichrzów w Gdańsku, z widokiem przez Motławę na stary Żuraw i kupieckie fasady.

Gdańsk jest najmniej polsko wyglądającym miastem w Polsce: hanzeatyckim portem kupieckim, którego szczytowe fasady odbudowano po 1945 roku z obrazów i fotografii, w stylu bliższym Amsterdamowi niż Krakowowi. Przewodnik przechodzi z Państwem Długi Targ, na życzenie wieżę Mariacką dla widoku, i wzdłuż Motławy do średniowiecznego Żurawia. Przed południem siadają Państwo z czynnym mistrzem bursztynu, bo wybrzeże Bałtyku handluje tym surowcem od dwóch tysięcy lat, a różnicę między dobrym bursztynem a resztą najlepiej wytłumaczy ktoś, kto go szlifuje. Popołudnie należy do Europejskiego Centrum Solidarności i bramy stoczni, gdzie strajk z 1980 roku zapoczątkował ciąg zdarzeń, który zakończył komunizm w Europie, opowiedziany przez przewodnika, który to pamięta.

Godzinę na wschód od Gdańska stoi Malbork, twierdza, którą Krzyżacy zbudowali jako swoją stolicę, i największy pod względem powierzchni ceglany zamek świata, na tyle duży, że fotografie nie oddają skali. Jadą tam Państwo celowo późno. Autokary jednodniowe odjeżdżają po południu, a zamek prowadzi wtedy trasę z latarniami przez dziedzińce, kapitularz i pałac wielkich mistrzów, bez tłumów i z cegłą, która w niskim świetle robi się pomarańczowa. Przewodnik opowiada o wzlocie zakonu i jego nagłym końcu, historii dziwniejszej, niż sugeruje budowla. Na późną kolację wracają Państwo nad Motławę.

Krótka jazda wzdłuż wybrzeża prowadzi do Sopotu, kurortu wspólnego dla Trójmiasta, na ostatni spokojny poranek. Drewniane molo wybiega ponad pięćset metrów w Bałtyk, co czyni je najdłuższym w Europie, a dojście do jego końca jest właściwym zakończeniem podróży, która zaczęła się w odbudowanej stolicy w głębi kraju. W zależności od godziny lotu zwykle starcza czasu na kawę przy Monte Cassino, zanim kierowca zawiezie Państwa w dwadzieścia minut na lotnisko w Gdańsku (GDN) i odprowadzi do terminalu.