Polen im Winter

Ihr Chauffeur empfängt Sie am Flughafen Warschau (WAW) und bringt Sie zum Hotel Bristol am Königsweg. Im Winter wird es hier früh dunkel, was der Stadt entgegenkommt: Ab vier Uhr nachmittags ist die Altstadt beleuchtet und der Königsweg von Ende zu Ende bespannt. Ihre Reiseleitung geht ihn mit Ihnen ab und erklärt, was den meisten Besuchern entgeht, nämlich dass diese Altstadt eine Rekonstruktion ist, in den 1950er Jahren nach Bellottos Stadtansichten des 18. Jahrhunderts errichtet, nachdem der Krieg fast nichts hatte stehen lassen. Gegessen wird in einem Gewölbekeller neben dem Marktplatz, was im Dezember die einzig vernünftige Wahl ist.

Der Vormittag gehört dem Museum des Warschauer Aufstands, das die dreiundsechzig Tage des Jahres 1944 behandelt, in denen sich die Stadt erhob, kein Entsatz kam und Warschau als Vergeltung zerstört wurde. Es ist ein dichtes Museum und erheblich besser mit einem Historiker, der Ihnen sagt, wo sich Aufmerksamkeit lohnt. Am Nachmittag gehen Sie durch den königlichen Łazienki-Park, den sich der letzte polnische König anlegen ließ und der unter Schnee am schönsten und im Winter fast menschenleer ist, mit dem Palast auf seiner eigenen Insel in einem zugefrorenen See. Abends spielt ein Pianist eine Stunde Chopin privat für Sie in einem Salon, so wie diese Musik gedacht war und nicht von der letzten Reihe eines Konzertsaals aus.

Wilanów liegt eine halbe Stunde südlich des Zentrums, ein barocker Königspalast, der den Krieg weitgehend unbeschädigt überstanden hat, was ihn in dieser Stadt zu einer sehenswerten Ausnahme macht. Die Prunkräume sehen Sie bei Tageslicht. Ab dem späten Nachmittag werden die barocken Gärten dann zu einem beleuchteten Rundgang, mit Tunneln, Bögen und einer Lichtprojektion auf der Palastfassade, und Polen legt seine übliche Zurückhaltung vollständig ab. Auf dem Rückweg halten Sie am Warschauer Markt für Grzaniec, den Glühwein, den hier alle im Stehen trinken, und für Oscypek, den geräucherten Schafskäse, der gegrillt und mit Preiselbeeren serviert wird und das Anstehen wirklich wert ist.

Nach dem Frühstück fährt Sie Ihr Chauffeur nach Süden nach Krakau, gut dreieinhalb Stunden, und Sie beziehen das Hotel Copernicus in der Kanonicza-Straße unterhalb des Wawel. Dann gehen Sie hinaus auf den Hauptmarkt, den größten mittelalterlichen Marktplatz Europas, auf dem ab Ende November der bekannteste Weihnachtsmarkt des Landes steht: Holzstände über die ganze Länge des Platzes vor den Tuchhallen, darüber die Marienkirche und stündlich der Hejnał, das abbrechende Trompetensignal, von ihrem Turm. Krakau wurde nie flächendeckend bombardiert, all das ist also tatsächlich so alt, wie es aussieht. Gegessen wird in einem Keller neben dem Platz.

Sie beginnen auf dem Wawel-Hügel mit einer privaten Besichtigung von Königsburg und Kathedrale, fünfhundert Jahre lang Sitz der polnischen Könige, die Sie im Winter oft fast für sich haben. Der Nachmittag gehört etwas, das es nur hier gibt. Krakaus Szopki sind Krippen nur dem Namen nach: Es sind hohe, leuchtend bunte Miniaturbauten aus Folie und Holz, zusammengesetzt zu Fantasieversionen der Krakauer Kirchen und Türme, mit der Krippe irgendwo darin verborgen. Dieselben Familien bauen sie über Generationen, und seit 1937 werden sie jeden Dezember in einem Wettbewerb auf dem Marktplatz bewertet. Ihre Reiseleitung führt Sie durch die Sammlung im Historischen Museum und erklärt, wie die Tradition mit Maurern begann, die Winterarbeit suchten.

Zwanzig Minuten außerhalb von Krakau steigen Sie in Wieliczka hinab, ein Salzbergwerk, das vom 13. Jahrhundert bis in die 1990er Jahre ununterbrochen in Betrieb war. Was die Bergleute in ihrer freien Zeit geschlagen haben, ist der Grund zu kommen: Kammer um Kammer aus Steinsalz, darunter, hundertundein Meter unter der Erde, die Kinga-Kapelle, eine Kirche in voller Größe, deren Altäre, Bodenreliefs und Kronleuchter sämtlich aus Salz bestehen. Weiter im Bergwerk, in einer privaten Kammer, ist ein Tisch für ein Abendessen bei Kerzenlicht gedeckt. Im Bergwerk herrschen ganzjährig konstante 14 °C, was in einem polnischen Januar das Wärmste ist, das Ihnen die ganze Woche begegnet. Am frühen Abend sind Sie zurück in Krakau.

Drei Stunden Fahrt nach Westen bringen Sie nach Breslau, und die Zeitplanung ist Absicht: Im Dezember ist das Licht um vier Uhr weg, Sie kommen also an, wenn der Ring gerade aufleuchtet. Dies ist der zweitgrößte Marktplatz Polens, und viele Polen werden Ihnen sagen, dass hier der beste Weihnachtsmarkt des Landes steht, um ein gotisches Rathaus gelegt und stärker auf Handwerk und warmes Essen als auf Souvenirs ausgerichtet. Ihre Reiseleitung geht ihn bei der Ankunft mit Ihnen ab, zeigt, was sich zu essen lohnt, und lässt den Abend frei. Auf der Dominsel wenige Minuten entfernt werden die Gaslaternen abends noch immer von Hand angezündet, wofür sich der Weg hinüber lohnt.

Breslau war bis 1945 das deutsche Breslau und wurde danach fast vollständig mit Polen besiedelt, die aus dem heutigen Westen der Ukraine vertrieben worden waren. Die Stadt trägt also zwei Geschichten gleichzeitig, und Ihre Reiseleitung erzählt Ihnen beide. Sie sehen die Jahrhunderthalle, Max Bergs Betonkuppel von 1913, die ihre Kritiker skandalisierte und heute UNESCO-Welterbe ist, und überqueren die Flussinseln, die der Stadt mehr Brücken bescheren als jeder anderen in Polen. Durch den ganzen Tag zieht sich die Zwergensuche: mehrere hundert kleine Bronzefiguren in Gehwegen, Türnischen und an Fallrohren, die in den 1980er Jahren als Protestsymbol gegen die kommunistischen Behörden begannen und heute jedem Kind der Stadt zur Orientierung dienen. Im Schnee sind sie deutlich leichter zu finden.

Das Frühstück ist ohne Eile, und je nach Flug bleibt meist Zeit für eine letzte Stunde auf dem Ring, der morgens ein anderer Ort ist als abends: die Stände öffnen, der Platz ist fast leer, und die Öfen der Essensstände fangen an zu riechen. Ihr Chauffeur bringt Sie dann in zwanzig Minuten hinaus zum Flughafen Breslau (WRO) und begleitet Sie bis zum Terminal.